Partnergk.ru

Партнер ГК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

8 способов повышения плодородия почвы

8 способов повышения плодородия почвы

Рано или поздно многие садоводы сталкиваются с проблемой снижения урожайности на дачном участке. Вроде бы и культуры выращивают те же, и обеспечивают им правильный, полноценный уход, а урожая все меньше и меньше. Все дело в почве, просто со временем она истощается и теряет свои полезные свойства.

В этой статье мы расскажем вам, как вернуть почве ее полезные свойства и повысить плодородие без вмешательства химии абсолютно безопасными, но очень эффективными методами.

8 способов повышения плодородия почвы

Как сделать почву на даче плодородной?

Как сделать почву на даче плодородной? | ФОТО Сергея ГРИЦКОВА

Зачастую начинающие садоводы-огородники, «дорвавшись» до земли, спешат с посадкой плодовых деревьев и кустарников, разбивкой грядок и цветников. Для многих эта поспешность оборачивается разочарованием: деревья не приживаются, грядки не радуют урожаем, цветники чахнут. А происходит это потому, что люди в спешке «проскочили» очень важный этап в освоении своих дачных соток, название которому – окультуривание почвы. Не позаботились о создании ее плодородия.

На торфяниках

Торфяные почвы содержат большое количество органического вещества – торфа, находящегося в неусвояемой форме, имеют повышенные влажность и кислотность, бедны фосфором, калием, медью и бором. Поэтому для их окультуривания проводят осушение, пескование и известкование почвы. Вносят удобрения из расчета на 1 кв. м: органических до трех ведер, суперфосфата до 100 г (или фосфоритной муки до 120 г), калийной соли до 60 г, извести до 1 кг.

Осушение – основной прием окультуривания торфяных почв. Оно позволяет снизить уровень грунтовых вод и удалить избыток воды из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простой способ осушения территории – сооружение открытой осушительной сети.

Уровень грунтовых вод для успешного выращивания яблони, сливы, вишни, облепихи составляет 200 – 250 см от поверхности почвы. Для ягодных кустарников – смородины, крыжовника, малины – 80 – 100 см. Для земляники и большинства овощных культур – 40 – 60 см.

Если уровень грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, при посадке плодовых деревьев и кустарников пользуются двумя приемами. Первый: высаживают их на насыпные холмики и валы высотой 30 – 50 см. Второй: выращивают на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная.

Пескование также улучшает торфяные почвы. Для этого на поверхности участка равномерно распределяют большое количество песка (6 т на 100 кв. м), перекапывают участок, перемешивая торф с песком.

Известкование – важный прием регулирования кислотности почв и их окультуривания. В кислых почвах плохо развиваются полезные для растений микроорганизмы. Такие почвы неблагоприятны для нормального роста и развития растений и требуют окультуривания.

Кислотность почвы обозначается знаком pH (концентрация ионов водорода). Определять ее лучше в агротехнических лабораториях, но можно приобрести и специальные тесты в специализированных магазинах для садоводов и огородников. У сильнокислых почв pH менее 4,5, среднекислых – 4,6 – 5, нейтральных – 5,6 – 6 единиц.

Можно определить кислотность и «на глазок». Если на небольшой глубине от поверхности залегает белесая, похожая на золу прослойка почвы, то она кислая. На такой почве обильно растут конский щавель, полевой хвощ.

Чтобы уменьшить кислотность, в почву вносят известковые материалы – молотый известняк, доломитовую муку, туф, золу, мергель – в среднем 3,5 — 5 кг на 10 кв. м.

Читать еще:  Как использовать пластиковые бутылки на даче

Известковые материалы можно вносить одновременно с навозом. Жженую или гашеную известь, в которой содержатся кальций и магний, вносить вместе с навозом нельзя. Негашеную известь надо предварительно погасить, то есть смочить водой. На каждые 50 кг негашеной извести берут 20 л воды. При гашении известь перемешивают. При этом соблюдают правила техники безопасности.

На песках и глине

Чтобы окультурить песчаную почву, ее глубоко перекапывают и вносят большие дозы органических удобрений.

Участок, подлежащий окультуриванию, разбивают на полосы шириной 80 см. По первой полосе выкапывают канаву на глубину двух штыков лопаты (55 – 60 см), отбрасывая почву в сторону. Рядом копают вторую канаву и перебрасывают почву в первую. Туда же добавляют глину и удобрения из расчета на 1 кв. м: глины 50 кг, органических удобрений до 15 кг, извести до 800 г (в зависимости от степени кислотности), суперфосфата до 70 г, хлористого калия до 40 г. Затем засыпают вторую канаву, и таким образом переваливают почву всего участка.

Окультуривание тяжелых – глинистых и суглинистых почв, бедных гумусом, зольными веществами, с плохой способностью пропускать воду — также достигается их глубокой перекопкой. Из расчета на 1 кв. м вносят удобрения: навоза, перегноя, компоста – до 15 кг, суперфосфата – до 70 г, хлористого калия – до 50 г, извести — до 800 г.

Чтобы глинистые и суглинистые почвы стали рыхлыми, вносят песок (50 кг) и опилки (15 кг) в расчете на 1 кв. м.

КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА

* До середины ноября завершают подзимний посев холодостойких овощных культур, а также уборку поздней капусты и ее квашение. Свежие кочаны закладывают на хранение.

* Сушат на зиму пряные корнеплоды и зелень петрушки, сельдерея, пастернака, укропа.

* Из теплицы удаляют растительные остатки, дезинфицируют теплицу, инвентарь. Если нужно — заносят свежий грунт для будущего сезона.

* Убирают в сарай или под навес парниковые рамы, инвентарь, инструменты.

* Начинают сбор местных удобрений: древесной золы, птичьего помета, торфа и др.

* Продолжают посадку овощей на домашнем «огороде» – на подоконнике. Самое время посадить лук-репку на перо.

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести второй сборник лучших советов для дачников — «Сад-огород. Осень/зима». Там вы найдете практические советы по всем актуальным темам, касающимся сада-огорода в весенний и летний периоды жизни.

Способы применения в саду и на огороде

садовая тележка с землей

Помимо ниже описанных принципов, дерн используется в прочих способах как вспомогательное вещество, но основными путями применения являются:

  1. Выгонка овощей и цветов посредством внесения удобрений в дерновой грунт. Поскольку дерн хорошо удерживает влагу и питательные вещества, он отлично подходит в качестве основы почвы для ускоренно растущих растений. Также такая почва сама по себе весьма плодородна и неприхотлива, что тоже помогает успешной выгонке культур.
  2. Выращивание растений не в сезон. Луговая дерновая почва часто используется для создания высоких теплых грядок. Накрытый толстым слоем гумуса, дерн не дает воде и теплу покинуть растения и позволяет им пережить зиму.
  3. Высаживание рассады. Это прямое назначение покупной дерновой почвы. Для этого необходимо самостоятельно приготовить земельный субстрат. Грунт, сделанный по верной технологии на основе качественного дерна, обеспечит растениям необходимое питание и быстрый рост. Также хорошая самодельная почва будет куда более безопасной для овощей, нежели покупная, поскольку точно не будет иметь болезнетворных микроорганизмов в составе.
Читать еще:  Как проверить кислотность почвы на даче

Основные недостатки суглинистой почвы

  • Глина – это плохо дренированный грунт, из-за чего почва, состоящая из представленной осадочной породы, получается очень сбитой и тяжелой. Она трудна для обработки и не приспособлена для формирования и развития корневой системы растений.
  • Для согревания грунта такого типа требуется много времени, хотя промерзает она очень быстро.
  • В ее составе присутствует небольшое количество перегноя.
  • После дождей, снега или обычного полива влага долго застаивается на поверхности, медленно вписываясь в нижний земляной слой. В результате застоя воды происходит закисление почвы из-за отсутствия в ней воздуха, а после высыхания – затвердевание и образование корок, которые при обработке превращаются в глыбы.

Необходимость определения типа, состава почв

Плодородие грунта – залог хорошего роста, крепкого здоровья растений, с которых в дальнейшем удастся собрать хороший урожай или, в случае с декоративными, получить пышное цветение, густую зелень. Обогатить грунт, сделать его воздухо-, водопроницаемым помогут удобрения, выступающие разрыхлителями. Чтобы правильно подобрать вид последнего, нужно определить тип почв, её состав. Решать задачу можно двумя способами:

  1. Отнести немного земли в агролабораторию.
  2. Самостоятельно изучить механический состав.

Первый приём даёт безошибочный результат, но доступен не везде и дорогой. Второй не ответит на вопросы о дефиците или избытке питательных макро-, микроэлементов, но структуру грунта определить позволит. Землю смачивают водой, лепят из неё шарик. Если фигурка рассыплется, почва лёгкая, если удастся сформировать подобие шнура, даже «скрутить в кольцо» – тяжёлая.

Самое быстрое решение проблемы

К сожалению, далеко не все огородники могут похвастаться тем, что у них на грядках в огороде или в саду земля, обладающая всеми вышеперечисленными свойствами. Иначе они вряд ли бы заинтересовались темой этой статьи. А существует еще целая армия новичков, которые только получили землю и, вообще, не знают, что с ней делать, и будет ли на ней расти что-нибудь культурное. Поэтому создание подходящей земли для грядок является более чем актуальной проблемой для большинства огородников.

Для тех, кто отчаялся вырастить на своей земле что-либо удовлетворительное, или тех, кто только что приобрел необработанную землю, самым удобным и быстрым вариантом кажется купить и привезти на участок одну или несколько машин плодородного грунта. Затем тщательно раскидать эту землю по всему участку или сформировать из нее готовые грядки или даже наполнить ею, так называемые высокие грядки, и выращивать все, что душа пожелает. Кроме больших финансовых затрат, кажется, что у этого варианта нет недостатков.

Действительно, состав плодородной земли, которая предлагается к продаже множеством специализированных компаний, вполне привлекателен: 50 % торфа, 30 % чернозема и 20 % песка. Но даже если этот состав полностью соблюдается, то ресурсов для роста у вновь привезенной земли хватит максимум на несколько лет. Затем с ней все равно надо будет что-то делать. Не говоря уже о том, что если просто раскидать ее по участку, она быстро смешается с оригинальной землей, ее быстро оккупируют сорные растения и все возвратится на круги своя.

Но основная проблема, пожалуй, заключается в том, что в составе этого так называемого плодородного грунта может быть все что угодно. Так называемый чернозем может быть выкопанным с соседней лужайки и оказаться обыкновенной заболоченной землей, нередко приобретающей черный окрас. Даже если чернозем был привезен из южных регионов, то он мог быть взят с полностью отработанных промышленных полей, долгие годы удобрявшимися ударными дозами химикатов. Торф может оказаться верховым и не полностью разложившимся с кислой реакцией.

Читать еще:  Как развести грибы на дачном участке

Поэтому такой вариант достаточно неплохо может сработать только при условии нахождения надежного поставщика и засыпке не всей территории огорода, а только специально возведенных для этих целей высоких грядок.

Высокие грядки

Сейчас в моде высокие грядки или короба. Для многих обладателей небольших участков земли от 6 до 20 соток они действительно являются решением многих проблем. Это и аккуратный вид огорода, и небольшая трудоемкость в дальнейшем уходе за ними, и, самое главное, хороший и быстрый рост практически всех культурных растений в этих сооружениях. Вот только изготовить подобные грядки — это непростой труд, хотя он и окупается достаточно быстро – уже в текущем сезоне.

Высокие грядки могут быть разных размеров. Существуют так называемые короба, их высота обычно не превышает 10-20 см, и делаются они их широких досок или из шифера. Впрочем, не возбраняется использовать любые подручные материалы, лишь бы они держали форму грядки. Более капитальные сооружения воздвигаются из кирпичей, камней, блоков или бетона. Они обычно больше по высоте – могут достигать 50 или даже 70 см. На самое дно таких грядок кладется грубый органический материал – гнилые доски, бревна, пеньки. Чуть выше помещается материал «понежнее» — ветки, щепа, кора, все это сдабривается толстым слоем навоза, можно даже полуразложившегося, и обильно поливается водой. Затем слоями укладывается любой органический материал, типа сена, соломы, опилок, скошенной травы и перекладывается перегноем. Желательно каждый слой в 5 см пересыпать или проливать любым комплексом полезных микроорганизмов. Сейчас их много можно найти в продаже. Байкал, Сияние, Эмочки и так далее. Самый верхний слой в грядке, толщиной около 7-8 см минимум, состоит из компоста или земли, смешанной с перегноем. Для небольших по высоте коробов, слоев может быть около двух-трех, для высоких – больше десятка.

Перемешивать их нет никакой необходимости, все за вас сделают микроорганизмы, которые поселятся в такой грядке и будут постоянно поддерживать в ней самые благоприятные условия для роста растений. От вас же только требуется регулярно подсыпать сверху смесь земли с компостом или даже чистый компост.

Влияем на кислотность грунта

По реакции почва бывает щелочной, кислотной и нейтральной. Причем последний вариант наиболее предпочтителен для растений. А хуже всего культуры приживаются на кислотном грунте. Как исправить эту ситуацию? Добавьте в грунт вещества, содержащие кальций:

  • доломитовая мука;
  • мел;
  • гашеная известь.

Количество подобных удобрений зависит от уровня кислотности. Чтобы узнать его, купите специальный прибор, показывающий уровень рН. При сильной кислотности (меньше 3,5) вносите по 300 г вещества на 1 кв. м, средней (3,6-4,3) — 200 г, слабой (4,4-4,9) – 100 г.

Теперь вы знаете, как сделать землю на приусадебном участке мягкой, рыхлой и плодородной. Применяйте эти простые правила, и хороший урожай обеспечен.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector