Partnergk.ru

Партнер ГК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лечение коры деревьевв закладки 8

Лечение коры деревьев в закладки 8

Повреждение коры плодового дерева

Друзья, в этом материале я расскажу про лечение коры деревьев. Многим садоводам известны печальные последствия нашествия грызунов, мышей и водяных полевок, на садовые участки.

Зайцы и козы – также любители оставлять после себя «следы». После деятельности этих млекопитающих остаются погрызы, которые нужно вовремя выявить и пролечить, пока дерево не погибло. Материал будет полезен всем садоводам, которые после зимы могут обнаружить на своем участке покалеченные грызунами стволы.

Поврежденное зайцем плодовое дерево

Если погрыз обнаружен до начала потепления, значит камбий еще жив. Камбий представляет собой тонкий сочный слой между корой и древесиной, благодаря которому дерево растет в толщину и наращивает кору.

Наиболее частые жертвы — абрикосы и яблони

Степень повреждения дерева зависит и от того, кто нанес погрыз, и от того, какое именно плодовое дерево было повреждено. Из местных пород сильнее всего страдают редко выращиваемые абрикосовые деревья

Абрикосовое дерево с плодами

и часто встречающиеся в нашей местности яблони.

Яблоневое дерево

Ирга намного лучше переносит погрызы, в отличие от предыдущих двух видов, продолжая разрастаться, как ни в чем не бывало.

Дерево ирга

Остальные плодовые деревца страдают от погрызов примерно одинаково. Кроме груши…

Дерево груша

Как ни странно, почему-то именно ее грызуны и другие млекопитающие вредители чаще всего обходят стороной.

Борьба с водяной полевкой

Наиболее опасна для дерева ситуация, когда его корой намеревается полакомиться водяная полевка.

водяная полевка

Этот вредитель, ошибочно называемый водяной крысой, прогрызает корневую систему, таким образом, садовод часто оказывается просто не в состоянии вовремя заметить повреждение.

Здоровое до того дерево просто засыхает на глазах или падает. Если же садоводу повезло и удалось обнаружить погрызы вовремя, то к дереву с двух сторон, если оно крупное – то с четырех, нужно подсадить и привить саженцы, а само дерево подвязать к кольям. Крону дерева нужно сильно подрезать, чтобы уравновесить его надземную и подземную части.

Враги сада — зайцы и козы

Заяц грызет кору

На втором месте по опасности для сада находятся зайцы и козы. После их «пиршества» страдает большая площадь дерева.

Коза грызет плодовое дерево

Иногда козы оставляют шанс деревцу, сдирая с него кору узкой полосой.

Как восстановить кору дерева

Если в диаметре она не более ½ диаметра дерева, то помочь растению можно. Чтобы восстановить кору, рану нужно замазать коровьим навозом, наполовину перемешанным с глиной и обвязать сверху полиэтиленовой пленкой и рубероидом.

Если камбий погиб, то заживление будет идти крайне медленно и только через несколько лет, возможно, края раны сомкнутся. Чтобы стимулировать рост живых тканей нужно периодически наносить царапины по их краям и замазывать рану варом.

Если же погрыз был обнаружен вовремя и камбий сохранился, то со временем под повязкой разрастется новая кора. Летом необходимо будет еще один раз сделать такую же перевязку, предварительно очистив рану от мертвых тканей.

Если ствол изувечен более чем наполовину диаметра, его следует обмотать пленкой стретч, которая создаст недоступное для воздуха и влаги пространство или заменить ее на полиэтилен. Сверху закрепить рубероид. Если камбий остался, кора со временем нарастет, если нет, придется весной делать мостики.

Зимой или ранней весной нужно срезать побеги данного сорта (можно и другого), обладающие высокой зимостойкостью, длиной на пятнадцать сантиметров больше раны, завернуть их во влажную полиэтиленовую пленку и закапать в сугроб с северной стороны дома и засыпать его опилками.

Читать еще:  Живой забор из деревьев или кустарников

Ближе к концу весны, где-то в середине мая необходимо удостовериться, что камбий погиб. Если это так, тогда нужно сделать прививку. Если повреждено более половины диаметра ствола, мостики придется ставить в любом случае. Если же не сделать это вовремя, дерево просто засохнет. Тогда останется только спилить его и попытаться вырастить новое из спящих почек.

Наименее опасными являются повреждения, наносимые мышами. Они обычно не успевают добраться до камбия, уничтожая только верхний слой коры. В таком случае достаточно просто обмотать повреждение полиэтиленовой пленкой.

Если раны обнаружены вовремя и камбий со слоем коры не высохли, то дерево довольно быстро пойдет на поправку. Даже если камбий с корой отмирают, но слой этот узкий, до сантиметра, то под пленкой рана зарастет.

Мостик на взрослом плодовом дереве

Если же погрызы были обнаружены поздно, то, вероятно, придется ставить мостики или делать инкрустацию коры с другого дерева. Благодаря тому, что мышиные погрызы обычно не глубоки, лечатся они легко и быстро.

Чтобы не лечить, надо предупредить. В этом видео садовод со стажем Евгений Федотов рассказывает и показывает как защитить молодые саженцы яблони, да и вообще, любого плодового дерева от зайцев и прочих грызунов вредителей.

Первые симптомы заболевания яблони антракнозом проявляются на коре в виде маленьких круглых пятен красновато-коричневого цвета, вокруг которых образуются трещины.

Кора яблони, пораженная антракнозом

Поверхности пораженных болезнью участков постепенно сморщиваются и усыхают. Мертвая ткань растрескивается и выпадает, но может и оставаться на стволах яблони достаточно долгое время. На поверхности образовавшихся язв в течение лета появляются плодовые тела, на которых происходит образование конидий гриба, распространяющих инфекцию.

Антракноз на плодах яблони проявляется в виде светло-коричневых мелких пятен с узкой каймой, которые затем становятся темно-коричневыми. Пятна могут быть выпуклыми или вдавленными. Со временем пятна разрастаются и покрывают весь плод, вызывая его гниение.

Мучнистая роса на яблоне

Опасный грибок Podosphaera leucotricha Salm поражает практически всю крону и даже кору яблони, вызывая заболевание мучнистой росой. Первые признаки болезни появляются ранней весной, когда споры перезимовавшего в почках гриба активизируются.

Белый налет на листьях яблони

Мучнистая роса: YouTube/Сиверсад г.Чернигов

Мучнистую росу легко обнаружить по таким признакам:

  • листья яблони, побеги и бутоны покрываются серовато-белым пушистым налетом;
  • постепенно налет темнеет, образуются черные точки;
  • происходит усыхание листвы, побегов и цветоносов;
  • формирование плодов прекращается.

Если мучнистая роса поселилась в саду и яблони усыхают, для опрыскивания растений используют медьсодержащие препараты:

  • однопроцентную бордоскую смесь;
  • хлорокись меди (2 ст. л. на 10 л воды);
  • раствор медного купороса (50 г на 10 л воды).

Обработку деревьев проводят, начиная с ранней весны, в таком порядке:

  • по первым листикам;
  • после цветения;
  • спустя две недели после цветения.

Нельзя допускать зарастания яблоневого сада. Грибковые споры боятся сквозняков и солнечных лучей. Поэтому весной и осенью проводят обязательную санитарную очистку сада от сухих и лишних веток, а также убирают опавшую листву под деревом.

Причины и опасность болезней коры яблони

Повреждение коры является нарушением защитного слоя на плодово-ягодной культуре. Это стресс и большой риск для растения, ведь через повреждение могут проникнуть бактерии, что спровоцируют болезнь и даже гибель растения.

Читать еще:  Как правильно обрезать садовые деревья

Лечение коры яблони

Какая бы ни была причина появления трещин и деформации коры, механическая, воздействие природных факторов или грызунов, переходить к лечению необходимо сразу же после обнаружения.

Иногда изменения в структуре коры происходит из-за недостатка влаги или питательных веществ. Это неопасно на ранних сроках, но следует не запускать состояние яблони, ведь в таких ситуациях ослабляется иммунитет. Если растение находится на бедном грунте, то риск заражения увеличивается.

Лечим морозобоины

лечение деревьев

Морозобойные трещины далеко не самые тяжелые повреждения от морозов. Они достаточно узки и при должном уходе зарастают достаточно быстро. Куда опаснее, когда под воздействием холода происходит отслоение коры от древесины. Если оно обнаружено своевременно, еще зимой, т.е. когда камбиальный слой под ней не погиб (не высох), то это можно легко исправить, просто приколотив кору несколькими гвоздиками.

А для гарантии того, чтобы камбий не высох, опять-таки стоит обернуть рану полиэтиленовой пленкой. В этом случае, если вы не опоздали, кора весной, во время сокодвижения, обычно хорошо прирастает к своему месту. Тогда повреждение локализуется в виде узкой продольной полосы (трещины), которая мало опасна и быстро зарастает в течение летнего сезона. Но если же отслоение коры не было своевременно обнаружено и исправлено, то весной, с началом вегетации и сокодвижения, – это вызовет гибель отставшего участка коры, его омертвение, а, значит, и возникновение значительной раны, большого отмершего участка на древесном стволе. И эту рану вам уже придется лечить мостиками, либо замазкой, в зависимости от величины пораженного участка.

Хороший дезинфицирующий эффект оказывает и даже лечит не слишком большие раны двух-, трехкратное натирание поврежденного места измельченными свежими листьями щавеля обыкновенного либо щавеля конского. А затем нужно наложить на рану слоем 1–1,5 см мелко нарезанные листья этих растений. После этого пораженное место следует замотать полиэтиленовой пленкой, а еще лучше – стретчем, используемым обычно в магазинах для упаковки пищевых продуктов. Он эластичен, герметичен, хорошо тянется и держится на ране, не соскальзывая.

При дальнейшем лечении ран очень полезно каждый год весной, в мае, проводить бороздование – неглубокое прорезание ножом живой коры вокруг них, стараясь при этом не повреждать древесину. Это стимулирует процессы образования и роста тканей коры, и, следовательно, более быстрое заживление ран.

Время, требующееся для зарастания раны, можно определить, хотя и приблизительно, следующим образом: повреждение затягивается примерно по полсантиметра в год с каждой из сторон. Следовательно, рана будет уменьшаться, в среднем, на сантиметр. Именно поэтому срезы ветвей диаметром менее 1 см обычно не требуют обработки садовым варом – и так за лето зарастут. Однако следует помнить, что если рана занимает поверхность более половины диаметра ствола, то она не зарастет никогда. В таких случаях, чтобы спасти дерево, как уже говорилось, необходимо обязательно произвести прививку мостиком. Но и после этого ее заживление займет многие годы, а рубцы на коре останутся навсегда.

Причины болезней плодовых деревьев

Болезни вызывают разные факторы. Основные причины – это грибки или патогенные бактерии. Эти паразитические формы не могут существовать самостоятельно, споры грибов, бактерии проникают в растения через мелкие ранки, трещинки в коре. Они живут за счёт донора, то есть растения, вытягивают из него все соки, ценные вещества, которые нужны им для существования.

Читать еще:  Зачем прививать деревья

Бактерии или грибы попадают на фруктовые деревья разными путями:

  • через необработанные срезы веток;
  • через больные саженцы, черенки;
  • через повреждения на коре.

Занести патогенные микроорганизмы можно и при использовании грязного, необработанного, зараженного инвентаря. Часто возбудителей болезни разносят насекомые-вредители. Взрослые растения с сильным иммунитетом могут противостоять болезням, вот слабые, молодые или старые заболевают.

Ещё одна причина болезни фруктовых деревьев – вирусы. Возбудителей вирусных болезней переносят насекомые. Попав в благодатную среду, вирусы активно размножаются и заражают растение, питаются его соками. Из-за этого дерево истощается, прекращает расти, плодоносить.

Отдельно стоит сказать о раке плодовых деревьев. Его вызывают также грибковые или бактериальные инфекции, но после заражения клетки растения начинают некорректно делиться, появляются «опухоли» в виде наростов на стволе, ветвях, корнях. Такое растение теряет урожайность и становится больным на генетическом уровне, его нельзя использовать для размножения, прививания черенков.

Отдельная разновидность заболеваний плодовых деревьев – некрозы. Это отмирание тканей, которое возникает из-за механических повреждений, очень низких температур, солнечных ожогов или обледенения. Очаги появляются на коре, подкорье, камбии. Если не проводить лечение, очаги разрастаются до больших размеров, из-за чего растение погибает.

Мульчирование сосновой корой

Почву мульчируют весной и осенью. Процедуру рекомендуют производить, когда земля хорошо прогреется. Самым подходящим временем является май – раньше мульчировать не рекомендуется, так как слой коры будет препятствовать прогреванию грунта. Если земля сырая, процедуру нужно отложить до её высыхания. Иначе грунт станет слишком плотным.

Осенью мульчирование проводят в самом начале сезона — в сентябре. Этот период является наиболее подходящим для сохранения в почве полезных микроорганизмов. В некоторых случаях почву мульчируют и в зимнее время, чтобы защитить культуры от сильных морозов.

Мульчирование сосновой корой

Сначала нужно очистить участок от мусора, сорных растений и опавших листьев. Если поверхность почвы сухая, полейте её водой. Затем внесите удобрения. Питательные смеси вносят в землю на глубину 15–20 см. Именно этот уровень соответствует активной деятельности корней. При поверхностном закладывании подкормки (на 1–2 см) растения не смогут поглощать полезные вещества.

Наиболее эффективным органическим удобрением считается перепревший конский или коровий навоз. Он вносится из расчёта 3–4 кг и 5–8 кг га 1 м² грунта соответственно. Также можно использовать торф или компост (2,5 кг и 5 кг на 1 м²). Перед мульчированием применяются и минеральные удобрения. На 10 м² вносится 300 г азотных составов (мочевины, карбамида или аммиачной селитры), 250 г фосфорных и 200 г калийных веществ.

Затем кору насыпают слоем в 2–8 см. Его толщина зависит от плотности грунта. Покрытие на тяжёлых суглинистых почвах не должно превышать 2 см. На лёгком рыхлом грунте можно насыпать слой от 5 до 8 см.

Между растениями и мульчей нужно соблюдать определённое расстояние. Для кустарников это 40–50 см, для деревьев — 70–80 см. Почву мульчируют корой раз в 2–3 года.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector