Partnergk.ru

Партнер ГК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рубить дерево во сне: значение и толкование

Какую трактовку предлагает знаток человеческих душ? Что означает рубить дерево по соннику Фрейда? Ответ на этот вопрос зависит от пола спящего и сюжетной линии.

рубка деревьев во сне

  • Рубка деревьев – занятие, которое символизирует проблемы со здоровьем. Человек может столкнуться с заболеваниями половых органов. Также ему грозят сексуальные расстройства.
  • Рубить ветки или сучья – что это означает. Человек имеет склонность к онанизму, которую тщательно скрывает от своего партнера.
  • Мужчина занимается во сне рубкой дров? Наяву он занят поисками партнерши, которая способна удовлетворить его. Этим поглощены все мысли спящего.
  • Женщина рубит дрова в ночных грезах? В реальной жизни ей нравится заниматься самоудовлетворением. Это приносит ей больше удовольствия, чем секс с партнером.

Изобретатель-весельчак: как испортить несколько топоров

Открывает сегодняшний Топ-5 идей для лёгкой колки дров довольно странный способ. Чем он странен, поймёт любой, кто хотя бы единожды колол дрова топором. Суть его заключается в следующем. Для работы потребуется несколько топоров. При этом, топорища на них не нужны. Уже странно, не правда ли?

Топ-5 идей для лёгкой колки дров

Автор данного метода предлагает использовать 3-4 топора и обычный молоток среднего размера. При этом, топоры забиваются в трещины поочерёдно, постепенно раскалывая бревно. И вот здесь кроется самая большая проблема. Тот, кто пробовал расколоть полено топором при помощи молотка, наверняка сталкивался с тем, что даже если инструмент насажен на топорище, обух раскалывается после нескольких ударов. А теперь можно представить, что станет с обухом без топорища после пары-тройки подобных поленьев.

Это просто порча инструмента

Если читателю интересно, то более подробно подобный «мастер-класс» можно посмотреть в этом видео.

Статья по теме:

Топ-5 идей для лёгкой колки дров

Мультитул Survival Axe Elite: надёжность, практичность, универсальность, особенности инструмента, функциональность, многофункциональные инструменты других брендов.

Как насадить топор на топорище намертво

Планируя насадить топор на топорище, следует учитывать, что выходное отверстие металлической части больше входного. Такая конструкция необходима, чтобы после насадки можно было намертво закрепить рукоятку клиньями (рисунок 2).

Чтобы топорище было закреплено намертво, необходимо:

  1. Проушину топора прикладывают к листу бумаги выходной стороной, и обводят внутренний периметр.
  2. Полученную фигуру вырезают по контуру. Она будет использоваться в качестве шаблона при выборе топорища.
  3. При подборе топорища шаблон прикладывают к его торцу и выбирают то изделие, которое максимально подходит по размеру. В дальнейшем это сведет к минимуму работы по подгонке.

Выбранное топорище на 2-3 дня выкладывают на солнце или батарею, периодически переворачивая изделие, чтобы оно равномерно подсохло. После этого можно приступать к окончательной подгонке.

Как снять топор с топорища

Инструкция по насадке топора на топорище будет рассмотрена ниже, но рассмотрим ситуацию, когда необходимо заменить старую рукоятку топора. В данном случае нужно знать, как правильно снять металлическую часть со старого топорища.

В данном случае лучше всего воспользоваться тисками. В них зажимают металлическую часть изделия, и выбивают топорище с помощью деревянного клина и молотка. Бить молотком по металлической части не рекомендуются, так как от этого на режущей кромке могут образоваться вмятины и заусеницы.

4 уникальных топора и их работа

Пуласки

Среди самых узнаваемых топоров – пуласки, с резцом напротив режущей кромки., поэтому его еще часто называют топор-мотыга. Он может рубить деревья и расчищать землю для создания противопожарных заграждений при тушении лесных пожаров, а также отлично подходит для прокладки троп в дикой природе, где использование силового оборудования запрещено.

Двусторонний

Эта разновидность имеет сразу две отточенные стороны на лезвии. Лесники обычно затачивают острую кромку с одной стороны, а второе лезвия оставляют более затупленным. Это делает его более универсальным по сравнению с топором для валки леса и реже требует заточки. Плоский профиль и относительно небольшой вес делают его фаворитом. Такой топор использовали в качестве метательного, а сейчас он нашел свое место в строительстве и монтаже.

Топор – не такой простой инструмент, как кажется!

С широкой головой

Режущая кромка широкой или рубящей головы топора заканчивается блочной пяткой. Большинство топориков имеют относительно короткие рукоятки и предназначены для придания формы бревнам для строительных объектов. Бродаксы имеют форму эстакад мостов, шпал и мачт парусных кораблей. Они не имеют себе равных в быстром создании гладких поверхностей.

Валочный

Первоначально сделанный из двух железных плит, сваренных между собой, рубочный топор эволюционировал, чтобы включить в него стальную вставку для долота. Лезвие предназначено для резки поперек волокон, а головка относительно тонкая, чтобы проходить глубоко. Рукоять обычно имеет длину от 75 до 90 см и изогнута для контроля и обеспечения длительного поворота.

Как правильно рубить дрова?

Перед тем как рубить дрова, нужно подобрать хороший инструмент. Больше всего подходит для этих целей специальный топор-колун. Подбирают его индивидуально, оценивая такие качества, как удобство и длину рукоятки, форму лезвия, общий вес. Правильно подобранный колун поможет колоть дрова гораздо быстрее, затрачивая при этом меньше усилий. На первый взгляд такой топор может показаться меньше и слабее классического, но при должной сноровке им легко расколоть даже самые толстые поленья. Также запомните такие простые правила, как колоть дрова:

  • чем короче полено, тем легче его расколоть;
  • трудно раскалывать не столько толстые поленья, сколько сучковатые;
  • в мороз любая древесина раскалывается легче.

Если вы работаете с сучковатыми чурками или заготавливаете дрова твердых пород, может случиться такое, что лезвие топора застрянет в трещине чурки, не расколов его полностью. Не пытайтесь достать его, вытягивая за рукоятку. Гораздо проще и быстрее перевернуть колун лезвием с чуркой вверх, а обухом ударить по другому полену.

Во время работы ставьте ноги немного шире плеч. Это обеспечит устойчивость, а также защитит от случайных травм во время промаха или поломки топора.

Как быстро колоть дрова?

Несмотря на то, что дрова колотые в Киеве приобрести не проблема, некоторые люди предпочитают покупать полена или чурки для самостоятельной колки. Если вы относитесь к их числу, то вас наверняка заинтересует информация, как быстро колоть дрова.

Для начала нужно подготовить свое рабочее место. Выберите толстую колоду или чурбак, который будет подставкой. Главное, чтобы чурбак был большим в обхвате, с максимально ровными срезами. Что касается высоты, то единого мнения, как правильно колоть дрова, нет. Одним удобнее это делать на более низкой подставке, другим – на более высокой, так что ориентируйтесь на личные предпочтения. Установите чурбак на ровной поверхности, убедитесь, что он не шатается. Также проверьте, чтобы в радиусе нескольких метров не было ничего хрупкого, так как иногда части поленьев во время работы отлетают, причем не только по направлению взмаха колуна. Свободным должно быть пространство и над головой, так как в процессе топор может зацепиться за бельевую веревку или ветку, что приведет к травме.

как правильно колоть дрова

Далее поочередно ставьте полена на чурбак и раскалывайте, применяя следующие техники:

  • тонкие чурки (диаметром до 25 см) проще всего раскалывать на две половины через центр, затем при необходимости на более мелкие части;
  • толстые полена сначала разбиваются на плоские плашки, затем каждая из них на части нужного размера;
  • если на срезе древесины есть трещина, проще всего расколоть чурку по ней;
  • для малых поленьев используйте один сильный удар, для толстых – несколько несильных последовательных;
  • старайтесь, чтобы линия раскола не проходила через сучки – это сэкономит ваши силы;
  • что бы легче разрубить сучок нужно рубить вдоль него или распилить чурку пополам.

Если вы используете топор или колун с деревянной ручкой, перед работой можно замочить его примерно на 1 час в воде. Древесина разбухнет и лезвие будет более плотно сидеть на основании. Помните, что если приспособления колоть дрова вас не привлекают, всегда можно купить готовые или попробовать брикеты Nestro, альтернативные виды топлива.

Так какие мышцы работают при рубке дров?

  • Мышцы предплечья и кисти. Постоянное изменение положения центра тяжести, присутствие ускорения и момент ударного контакта с прочным деревом дают мышцам предплечья и кисти значительную нагрузку! То есть при работе с топром, вы неизбежно усилите свой хват.
  • Плечи, бицепс – эти мышцы включаются в работу, так как именно руками мы держим топор, и в последний момент удара именно они несут всю нагрузку.
  • Широчайшие мышцы, пресс – эти мышцы включаются в работу во время замаха. За счет того, что удар наносится обычно по круговой амплитуде или из-за спины то, включаются прямые или косые мышцы пресса.
  • Поясничный пояс – по принципу гипертензии, мы задействуем низ спины, когда поднимаем топор из нижнего положение, после удара.

Правда существует 2 различия между работой с кувалдой и топором. При ударе кувалды о покрышке идет отскок и по инерции проще продолжить движения и сделать новый удар. Это упрощает упражнение и дает возможность выполнять его в быстром темпе. Быстрый темп – это кардионагрузка.

При ударе топором о чурбан отскока нет, даже наоборот приходится преодолевать сопротивление дерева. Это усложняет и замедляет процесс. Соответственно каждый удар топором, более сконцентрированный и сильный чем при работе с кувалдой и покрышкой.

Еще один момент и немаловажный! При работе с кувалдой удар идет по площади, а при рубке дров нужно попасть четко в определенное место, что развивает дальномер, чувство дистанций и координацию!

Заготовка дров в выживании

Но это все потом, а вначале нужно заготовить дрова! Допустим, у тебя нет ни пилы, ни топора. Что делать? Вешаться? Нет! Дрова можно заготовить и без инструментов.

Диаметр и форма дров

Какими должны быть дрова? Все просто — чем больше диаметр (чем толще), тем лучше. Почему? Потому что толстый ствол может гореть до 8 часов, что позволит хорошо выспаться. Более тонкий достаточно быстро прогорит. Придется просыпаться, подбрасывать снова, и следить за ним. Да и легче (и быстрее!) найти и принести один большой ствол, чем искать несколько более тонких. Хотя, тонкие стволы и хворост дают больше жара и их можно отлично использовать для приготовления еды. Но для тепла, для сна лучше использовать медленно тлеющие кряжи…

Дрова нельзя раскалывать — так они сгорают медленнее и дают отлично греющий уголь. Колотые поленья сгорают намного быстрее и превращаются в холодную золу. Если взять чурбан и два полена из такого же чурбана (расколотого) и поджечь, то поленья сгорят намного быстрее.

Какие деревья можно использовать?

Березу не берем — в лесу береза всегда будет сырой. Чтобы высохнуть, березовым поленьям нужно с год (!) пролежать в поленнице — а это уже не дикая природа. Сухая береза встречается в лесу крайне редко. Это вызвано водонепроницаемостью бересты — из-за этого береза гниет изнутри.

Хорошо подходят сосна и ель из-за своей средней просмоленности. Также она мало пропускает воду. В пихте много смолы и, следовательно, много искр, которые могут прожечь одежду. Но в средней полосе и тайге сосен и елей достаточно. Сосна мало пропускает воду и даже внешне намоченное дождем дерево остается сухим внутри.

В лесу всегда влажновато и если дерево пролежало на земле хотя бы неделю, его уже нельзя использовать. Снаружи это может быть незаметно, но внутри оно уже все сырое. Гореть оно не будет, будет только дымить. В общем, лежащие деревья не берем.

Нужны стоящие на корню деревья — причем, сухие. Как это определить? По стволу. У сухого дерева кора отпадает со ствола сама. При этом обрати внимание на ветки дерева — если, несмотря на оголенность ствола, вверху виднеются зеленые иголки, дерево трогать нельзя — оно живое и, значит, сырое внутри. Потому что иглам нужно питание, которое в виде жидкости поступает вверх через ствол.

Не берем деревья с обломанной вершиной — вода плохо проходит сквозь кору, но сверху, вдоль по слоям дождь промочит ее быстро через разлом. Снаружи сухое, внутри мокрое. Вычеркиваем.

Итак, мы нашли подходящее сухое дерево. Как его повалить? Дело в том, что даже сухие деревья сгнивают у корня — ближайшего к почве, воде места. Вода под действием гравитации уходит вниз, в почву, и затем ствол высушивается ветром и солнцем. Та его часть, которая в земле, медленно гниет. Поэтому многие деревья можно повалить, просто нажав на них — чем выше, тем лучше, чтобы рычаг был длиннее. Бери такие деревья, которые сможешь унести (проволочь по земле) — потому что если надорвешь спину, то очень сильно понизишь свои шансы на выживание. Все мелочи надо учитывать. И, кстати — по этой же причине нельзя стоять рядом с таким подгнившим деревом в бурю. Упадет-с.

Когда начнешь раскачивать дерево, чтобы повалить, смотри вверх — его макушка может оторваться и упасть как раз на то место, где ты стоишь. Но так можно свалить относительно тонкие деревья. Как же повалить более мощное, способное греть тебя всю ночь без перерыва?

Надо просто создать более длинный рычаг. При помощи длинной палки и петли на ней зацепить дерево сверху и повалить. Для петли можно использовать любую веревку. При отсутствии веревки можно использовать пояс, штаны, куртку — что угодно. Поднимаем палку с петлей на достаточную высоту и закрепляем на каком-нибудь прочном сучке на стволе дерева. И начинаем раскачивать. Обрати внимание — сухое дерево должно похрустывать. Если треска нет — ищи другое.

Но что делать, если петлю вообще не из чего мастерить?

В лесу есть такая вещь как корешки сосны — и особенно ели. Корни сосны более хрупкие — особенно, когда высохнут. А корешки ели — вещь потрясающая. Именно ими викинги крепили свои драккары вместо гвоздей, что создавало некий «люфт» деталей судна — это позволяло судну как бы изгибаться при ударах волн и тем самым их гасить. Корни сосны и ели растут вдоль земли — неглубоко. Наружный слой почвы — их питательный слой. Они похожи на шнуры.

При рытье используй палочку — если повредишь ногти, пальцы могут начать нарывать. Стоит объяснять к чему это может привести в лесу, без лекарств? Делай обычную петлю из корней, а далее по схеме.

Обрати внимание — дерево может упасть не прямо (туда куда ты его направляешь), а немного в сторону из-за скрученных при росте волокон.

Как «распилить» дерево без инструмента?

Чтобы «распилить» большое дерево, повали два-три ствола крест-накрест и разведи в местах пересечения костер. Они перегорят довольно быстро (особенно, если соскабливать уголь). Когда они перегорят, из них уже можно делать знаменитую нодью (о чем подробнее далее).

В случае с более тонкими стволами все проще. Нужно найти два-три близко растущих дерева. Такие близко растущие деревья мы будем использовать как зажим (тиски). Чем ближе — тем лучше. Потому что тонкие деревья упруги, пружинят, и могут сломаться в неподходящем месте (а то и спружинить в лицо незадачливого «выживальца»). Из-за этого же дерево в «зажим» надо вставлять верхушкой, а комлем к себе. Благодаря таким свойствам деревья используют как тренажеры — но этому надо посвятить отдельную книгу.

Вставляй деревце между стволов и тяни на себя, пока не сломается. Если дерево сломалось не ровно, а как бы раскололось на две половины — отлично, вот и поленья. Поверни ствол на 180 градусов и продолжай дальше, чтобы трещина продолжала идти вдоль ствола, давая на выходе такие же «поленья».

Как свалить дерево при помощи ножа

Допустим, у тебя есть нож — это хорошо. Он будет «топором». В качестве «топорища» выступит «биток» — полено чуть длиннее локтя (40 см). Лучше всего из тяжеловатой и упругой березы. Достаточно легкая и хрупкая сосна не подойдет. В общем, лучше лиственное дерево. Кору с нее лучше снять.

Для начала надо зачистить слой коры в том месте, где будем «рубить» дерево. Примерно на уровне груди (чтобы было удобно бить сверху и держать). Такой способ подходит для деревьев диаметром примерно сантиметров 20-30. Можно, конечно, и «срубить» более толстое дерево, но вряд ли овчинка будет стоить выделки. Кору надо зачистить по всему диаметру. Кору можно зачистить «скобелем» — воткнуть нож под углом в биток и работать, держа обеими руками рукоятку ножа и полено.

Теперь приставляем нож к очищенному стволу под углом примерно 45 градусов и начинаем бить по обуху битком, чтобы выбрать щепу. Сделав такие диагональные зарубки по всему кругу, ставим нож под углом 90 градусов и полностью выбираем щепу. Теперь проделываем то же самое немного выше. В результате ствол истончается и дерево можно достаточно легко свалить, толкнув рукой.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Банзай дерево уход и выращивание
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector