Partnergk.ru

Партнер ГК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как ухаживать за сенполией (комнатной, узамбарской фиалкой) и как ее размножать

Сенполия, или узамбарская фиалка, больше известна как комнатная фиалка. В некоторых странах ее называют африканской фиалкой, так как это растение было впервые найдено на склонах Узамбарских гор в Восточной Африке. В конце XIX века барон Сен Поль обнаружил S. ionantha с фиолетово-синими цветками, от которой произошло большая часть современных сенполий (сортов и гибридов). Отсюда и название «сенполия». Ближайшими родственниками сенполии являются глоксиния, эписция, стрептокарпус, колумнея и эсхинантус. Все они относятся к одному семейству Геснериевых.

Я знаю многих цветоводов-любителей, которые, как и я, «заболели» сенполиями внезапно, увидев в них то очарование, которое не замечала прежде. Начинающие коллекционеры сенполий сталкиваются с некоторыми серьезными проблемами даже при старательном уходе за комнатными фиалками. Их удручают слабое цветение, внезапное увядание растений, солнечные ожоги на листьях и загнивание листовых черенков при размножении. Накопленный опыт позволяет избежать всех этих неприятностей. Сенполии относятся к тем растениям, которые любят, чтобы с ними возились и держали горшочки с ними в руках. От этого во многом зависит здоровье и внешний вид комнатных фиалок.

Сенполия

Причины, почему фиалка может засыхать

Сложность в том и заключается, что сразу решить, в чем проблема бывает трудно. Фиалка, вообще, очень капризна и любой свой дискомфорт она может выразить через нездоровый внешний вид.

И все же есть наиболее вероятные причины, почему листочки растения начинают высыхать.

Слишком много солнца

Сенполия – растение теплолюбивое, его родиной является Африка. Но вот прямые солнечные лучи цветок не переносит. На своей родине фиалка растет в гуще джунглей и на склонах гор, но не с южной стороны, а там, где прямое попадание солнца не столь продолжительно.

Если ваш горшок стоит на подоконнике с южной стороны, и большую часть дня в комнату светит солнышко, фиалке это может не понравиться. Ее нежные листочки просто сгорают под лучами. Они быстро начинают желтеть и засыхать.

Чтобы спасти сенполию, переставьте горшочек в такое место, где много света, но нет прямого попадания солнечного излучения.

Перелив или недолив

Если у фиалки чернеют листья – это свидетельствует о чрезмерном поливе. Обычно потемнение начинается с кончиков. Постепенно весь лист начинает увядать и отпадает. Когда воды слишком много и почва не успевает просыхать, корни фиалки начинают гнить.

Если вы заметили почернения, нужно обязательно проверить корешки. Аккуратно выкопайте растение из грунта. При обнаружении подгнивших корней, нужно удалить все попортившиеся остатки, и пересадить растение в свежий субстрат.

При недостатке влаги листья коричневеют, желтеют становятся сухими, съеживаются. Собственно, любое растение начнет высыхать, когда его долго не поливают.

Особенность фиалок в том, что они мгновенно реагируют на любой фактор, который доставляет им неудобства.

В этом случае достаточно нормализовать полив сенполий и они придут в норму.

Сохнет фиалка

Вредители

Усыхание листочков могут вызвать клещи. Они часто гнездятся на обратной стороне листьев, а их размеры так малы, что практически незаметны глазу. Сверху листья начинают покрываться желто-коричневыми пятнами и постепенно засыхают.

Некоторые виды грибка также ведут к увяданию цветка. Чтобы обнаружить паразитов, осмотрите тщательно цветок со всех сторон через лупу. Если заметите вредителей, изолируйте фиалку от других цветов и срочно примите меры по уничтожению вредоносных организмов.

Нехватка или переизбыток удобрений

Сенполию необходимо подкармливать круглый год. Летом это делают чаще, зимой реже. Одной из причин, почему фиалка засыхает, может быть чрезмерный полив удобрениями или, наоборот, нехватка питательных веществ.

При недостаточной подкорме растение замедляет рост, перестает цвести, новые листики остаются маленькими, а нижние постепенно отмирают.

Когда удобрений слишком много, листочки могут очень быстро высыхать, обычно это происходит с краев.

При подозрении именно на эту причину, растение лучше пересадить и отрегулировать режим подкормки.

У фиалки чернеют листья

Выращивание экзакума, или персидской фиалки

Для кого экзакум?

Экзакум довольно капризен. Это не проблема, если вы хотите подарить его как временный букет на праздник: поцветет месяц-полтора и загнется. Но если вы хотите его выращивать долго, то тут уж придется с ним изрядно повозиться. На самом деле, действительно есть за что бороться: экзакум очарователен и у него восхитительный нежный аромат.

Место для экзакума в квартире

Экзакум светолюбив: для его размещения подойдут светлые помещения. Оптимально южные окна, или окна восточного или западного направлений. В тени экзакум цвести НЕ БУДЕТ.

Температура содержания экзакума

Оптимальная среднегодовая температура +16. +20 °C. Зимой температура не ниже +10 градусов.

Дополнительное освещение зимой

Зимой желательно использовать фитолампу для досветки.

Грунт для экзакума

Подойдет любой универсальный грунт со слабокислой или нейтральной реакцией.

Влажность для экзакума

Экзакум предпочитает высокую влажность воздуха, его надо регулярно поливать мягкой отстоянной водой, подсыхание кома земли не допускается.

Летом необходимо регулярное опрыскивание.

Формирование и обрезка экзакума

После цветения отцветшие цветки обрезают. В целом в обрезке экзакумы нуждаются, только если вы собираетесь оставить растение зимовать дома, иногда молодые побеги прищипывают для лучшей кустистости и развития побегов.

Читать еще:  Как использовать янтарную кислоту для комнатных растений

В продаже встречается несколько сортов экзакума, но в целом можно выделить всего три вида: фиолетовый, белый и махровый экзакумы.

Подкормки для экзакума

Подкормку проводят весной и летом раз в 2-3 недели любым комплексным удобрением для комнатных цветов. Можно использовать сухие долгоиграющие удобрения в виде палочек или таблеток, но более предпочтительны жидкие подкормки.

Зеленые друзья

компаньоны для яблони

Лучшими растениями-компаньонами для старой яблони будут следующие.

Окопник. Известный аккумулятор питательных веществ, переносящий их из глубинных слоев к поверхности, благодаря сильным корням, не даст сорнякам не единого шанса, а кроме того, послужит отличной органической мульчей.

Мелисса, старое доброе и очень полезное растение, которое содержит соединения цитронеллы для отпугивания всех видов насекомых, в том числе комаров, пригодится и вам для приготовления оздоровительного чая.

Настурция. Съедобные листья и цветы этого растения станут отличным дополнением салатов и ловушкой для тли.

Укроп, помимо применения в кулинарии, привлекает насекомых-энтомофагов – журчалок и божьих коровок.

Нарциссы имеют в луковицах токсин, отпугивающий грызунов и некоторых насекомых-вредителей. Весной они зацветают рано и дают пищу медоносным пчелам, привлекая их на участок к яблоне.

Чеснок особенно хорошо посадить в качестве профилактики парши.

Куриный помет как удобрение для яблони

куриный помет как удобрение для яблони

После того, как вы упорядочили растительное сообщество, пришло время заняться восстановлением почвы с точки зрения баланса питательных элементов.

Помните, что каждую весну после выхода из состояния покоя ваша старая яблоня проснется голодной. Ее надо обязательно подкормить для роста листьев, цветения и образования плодов.

Если вы придерживаетесь органических практик, то лучше выбрать куриный помет. Этот вид подкормки использовался веками, поскольку куриный помет богат азотом – главным ускорителем роста. Однако, применение сырого и некомпостированного куриного помета — не лучшая идея. Во-первых, вы рискуете занести сальмонеллу, а во-вторых сжечь корни растений-компаньонов и вызвать дисбаланс с другими элементами в почве, не рассчитав дозу.

Компостирование куриного помета в течение полугода с большим количеством углеродистой соломы в данном случае будет правильным подходом. Во время процесса часть избыточного азота испаряется в виде газообразного аммиака, а после компостирования удобрение будет содержать помимо азота еще фосфор (P) и калий (K).

Куриный помет обладает большей «мощностью», чем компостированный навоз других животных. Вот почему: овечий, коровий и другой компостированный навоз содержат около 1% N, 1% P и 1% K по весу. С другой стороны, куриный помет может содержать 5% N, 3% P и 2% K.

Считается, что помет от кур-несушек наиболее богат по кальцию. Начните с весеннего мульчирования приствольного круга старой яблони куриным пометом слоем всего лишь в 3 см и посмотрите, как это влияет на рост и продуктивность дерева.

Обрезка старой яблони

как обрезать старую яблоню

Главные цели обрезки – обеспечить поступление свежего воздуха и солнечного света, выполнить профилактику болезней и ликвидировать отмершие ветви.

Основное правило: во избежание стресса никогда не обрезайте более 20-25 процентов ветвей за один год!

Теперь рассмотрим сезонные обрезки детально.

Зима. Осенью яблоня перенаправляет энергию из своих пышных зеленых листьев в корневую систему для зимовки, начинается листопад, для естественного мульчирования на холодный период.

В зимние месяцы яблоня использует лишь небольшой процент энергии для поддержания жизни, оставляя силы на весенний старт, когда понадобится снова производить листья, цветы, ветви и наращивать корни.

Зима – предпочтительное время для обрезки, так как дерево находится в спящем состоянии, без листьев, цветов или плодов. Следовательно, вы легко увидите структуру дерева для принятия решение, какие ветки удалять.

Обрезка яблони поздней зимой лучше, чем в начале холодов. Обрезая дерево в конце зимы, вы стимулируете его энергичный рост, удаляя слабые ветки. Значит, с приходом весны дерево не потратит энергию на рост ветвей низкого качества. Предположим, у вашей старой яблони есть 100 ветвей, и ей надо обеспечить питание всем. Каждая ветка получит в итоге лишь малую часть. Но когда после обрезки останется, предположим 75 ветвей, у них гораздо больше шансов произвести в конце сезона богатый урожай.

Весна. Дни становятся длиннее, погода становится теплее, яблоня начинает выходить из состояния покоя, имея в корнях запас энергии или сахаров, которые нужны для ускорения роста.

Некоторые садоводы любят проводить обрезку весной после того, как на деревьях распустились почки, появились листья и цветы. Тут становится очевидно, какие ветки не пережили зиму.

Однако весенняя обрезка не способствует росту дерева, в отличие от зимней, так как яблоня уже израсходовала часть своей запасенной энергии для подпитки листьев, цветения и роста побегов на многочисленных ветвях перед обрезкой. По сути, вы просто делаете яблоню более компактной и открываете для лучшей вентиляции и солнечного света.

Лето. Весенний рост замедлился и запасы питательных веществ практически израсходованы.

Теперь яблоня будет производить энергию посредством фотосинтеза, а вы можете взяться за секатор. К преимуществам летней обрезки старой яблони относится следующее соображение.

Читать еще:  Как защитить комнатные растения от кошек

Поскольку у дерева нет запаса энергии, оно не сможет активно расти в результате летней обрезки, а вы сможете легко скорректировать размер, удаляя все ненужные новые ветки роста, сломанные, перекрещенные или больные.

Осень. Яблоня готовится к состоянию покоя, перемещая накопленные сахара в корни в преддверии зимы. Осенняя обрезка нежелательна. Каждый раз, срезая ветку, вы оставляете ранку. В вегетационный период это не проблема. Через несколько дней яблоня заживит рану слоем защитных клеток. Но осенью во время замедленного роста этого может и не произойти.

Выводы. Зимой, как правило, легче увидеть проблемы с болезнями, поскольку дерево стоит голым. Однако, лучше подождать с обрезкой до конца зимы, так как в холода большинство возбудителей болезней неактивны.

Весной или летом любые больные ветви удаляйте немедленно, пока они не превратились в источник заражения для яблони или соседних деревьев.

Важно уметь идентифицировать причину болезни, знать, является ли обрезка эффективным лечением и сколько нужно обрезать. Если вы обрежете дерево неправильно, то вреда получится больше, чем пользы.

Инвазивная вентиляция легких

Инвазивная вентиляция лёгких при помощи эндотрахеальной трубки

Эндотрахеальная трубка вводится в трахею через рот или через нос и подсоединяется к аппарату ИВЛ

При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. Газовая смесь подается через эндотрахеальную трубку, помещенную в трахею через рот или нос. В особо критических случаях проводится трахеостомия – хирургическая операция по рассечению передней стенки трахеи для введения трахеостомической трубки непосредственно в ее просвет.

Инвазивная вентиляция обладает высокой эффективностью, но применяется лишь случае невозможности помочь больному более щадящим способом, т.е. без инвазивного вмешательства.

Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

Подключенный к аппарату ИВЛ человек не может ни говорить, ни принимать пищу. Интубация доставляет не только неудобства, но и болезненные ощущения. Ввиду этого пациента, как правило, вводят в медикаментозную кому. Процедура проводится только в условиях стационара под наблюдением специалистов.

Пациент на инвазивной ИВЛ в искусственной коме

Инвазивная вентиляция легких отличается высокой эффективностью, однако интубация предполагает введение пациента в медикаментозную кому. Кроме того, процедура сопряжена с рисками.

Традиционно инвазивную респираторную поддержку применяют в следующих случаях:

  • отсутствие эффекта или непереносимость НИВЛ у пациента;
  • повышенное слюнотечение или образование чрезмерного количества мокроты;
  • экстренная госпитализация и необходимость немедленной интубации;
  • состояние комы или нарушение сознания;
  • вероятность остановки дыхания;
  • наличие травмы и/или ожогов лица.

Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

Принцип работы приборов для инвазивной ИВЛ можно описать следующим образом.

  • Для краткосрочной ИВЛ эндотрахеальная трубка вводится в трахею больного через рот или нос. Для долгосрочной ИВЛ на шее пациента делается разрез, рассекается передняя стенка трахеи и непосредственно в ее просвет помещается трахеостомическая трубка.
  • Через трубку в легкие подается дыхательная смесь. Риск утечки воздуха сведен к минимуму, поэтому больной гарантированно получает нужное количество кислорода.
  • Состояние больного можно контролировать с помощью мониторов, на которых отображаются параметры дыхания, объем подаваемой воздушной смеси, сатурация, сердечная деятельность и др. данные.

Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

Оборудование для инвазивной вентиляции легких имеет ряд характерных особенностей.

  • Полностью берет на себя функцию дыхания, т.е. фактически дышит вместо пациента.
  • Нуждается в регулярной проверке исправности всех клапанов, т.к. от работоспособности системы зависит жизнь больного.
  • Процедура должна контролироваться врачом. Отлучение пациента от аппарата ИВЛ также предполагает участие специалиста.
  • Используется с дополнительными аксессуарами – увлажнителями, откашливателями, запасными контурами, отсосами и т. д.

Информационные источники предлагают множество вариантов стимулирования растения на рост и увеличение соцветий. Правда, многие из них не подходят для сохранения сортовых признаков, например, химер и фэнтези, так как они часто спортуют (генетически мутируют), но есть и универсальные методы.

Путем углубления стволика

Этот способ применяют при высоте образовавшейся ножки не более 3 см, когда она еще не покрылась коричневой корочкой, и совмещают его с пересадкой.

Для этого необходимо:

  1. Выбрать больший по глубине вазон и насыпать на дно дренаж и немного свежего субстрата.
  2. Достать растение из горшка, обязательно освободить от старой земли. Распушить корни. Длинные подрезать.
  3. Углубить цветок в землю до нижних листовых черенков, обсыпав вокруг новым грунтом.
  4. Увлажнить.

Ухаживать, как за пересаженной фиалкой. Вскоре от стволика пойдут новые корешки, а розетка активно тронется в рост. Этот метод считается самым щадящим.

Укоренением розетки

Применение этого способа дает особые преимущества:

  • возобновление старого растения из розетки;
  • получение молодых деток из оставшейся части куста с сохранением материнских признаков;
  • сравнительно быстрое цветение.

Хорош этот прием и для спасения фиалки с поврежденной корневой системой, например, которую залили водой.

У сенполии срезают макушку над нижним ярусом листьев. Остается 1,5 – 2 см стебля. Увеличивать стволик не стоит, потому что самые мощные корни растут сразу под нижними черенками. Дезинфицируют срез углем и оставляют подсыхать на 20 – 30 мин. Это обязательное условие, так как выделившийся сок фиалки смешивается с грунтом и закупоривает поры растения, подвергая стволик гниению.

Читать еще:  Как правильно обрезать комнатную розу на зиму

Тем временем готовим вазон. Его диаметр должен быть в 3 раза меньше фактического диаметра розетки. Заполняем дно дренажом и грунтом.

Устанавливаем подсохшую фиалку в горшок и засыпаем субстратом до нижних листовых черенков. Умеренно увлажняем посадку.

Создаем для сенполии тепличные условия с температурой +22 о …+ 25 о , укрыв ее пакетом. Не забываем про обязательное освещение не менее 12 часов, ежедневное проветривание теплички и умеренное увлажнение субстрата.

Спустя 1,5 – 2 недели на стволике образуются сильные корни, а через 2 – 3 месяца фиалка может уже выпустить бутоны.

Оставшийся в горшке пенек поливаем. Вскоре на нем появятся пасынки, которые укореняют так же, как и верхушку.

Омоложение «головой»

Для взрослой сенполии, с уже огрубевшим стеблем, применяют укоренение в воде.

За долгие годы стволик вытягивается, покрывается прочной коркой и не способен образовывать корни. На верхушке остается небольшая слабая розетка листьев, такую макушку фиалководы называют «головой».

Необходимо срезать острым ножом вершинку на 2 – 3 см ниже по стеблю. Зачистить коричневую корочку до появления живой зеленой ткани.

Обратите внимание на чистоту ствола – он должен быть однородного зеленого цвета. Если остаются коричневые вкрапления, то, возможно, растение загниет.

Обязательно присыпать «ножку» толченым углем и дать подсохнуть 20 мин.

Опустить готовую «голову» в емкость с водой. Через пару недель можно наблюдать появление корней.

Как только корешки достигают 2 см, можно пересаживать растение с грунт.

Эти универсальные методы восстановления взрослых фиалок способны не только вернуть утраченную декоративность кусту, но и сохранить сортовые признаки сенполии.

3 способа использовать старую куртку с пользой

4 распространенных вида садовых фиалок, которые станут незаменимым украшением клумбы

Вредители комнатной фиалки – как с ними справиться?

Кроме болезней, опасными для комнатных фиалок могут быть различные вредители. Увы, далеко не всегда их можно выявить сразу. Наиболее известным является паутинный клещ, главный признак которого – побурение листьев. Кроме того, на растении появляется тонкая паутинка. Если вовремя не начать борьбу, пораженные листья начнут деформироваться, а затем высыхают. В борьбе с клещом лучше использовать акарициды – обрабатывайте растения минимум трижды в месяц. Также эффективны в борьбе с клещами такие средства, как Актеллик и Фитоверм.

На комнатные фиалки часто нападают щитовки, которые селятся вблизи «розеток» цветка. Симптомы появления щитовки – липкие выделения в виде капелек на листиках. Бороться с этими вредителями можно с помощью препарата Агравертин. Трипсы – очень опасные насекомые. Опознать этого вредителя очень просто – пятнистость на листьях, разрушенные тычинки, продырявленные листики. Прежде чем приступать к лечению, удалите все поврежденные части растения, а затем обработайте цветы Актелликом или Фитовермом. Правда, чтобы на 100 % избавиться от вредителя, нужно провести как минимум 2-3 обработки.

Опасным «врагом» фиалок и других комнатных цветов можно назвать нематодов – микроскопических червей, которые повреждают подземную часть растений. Увидеть их можно только при пересадке цветка. Черви питаются соком корневой системы, что в итоге приводит к гибели растения. Единственный способ побороть нематоду – удалить все поврежденные части цветка. Также можно использовать гранулированный препарат Видат. В случае если растение еще можно спасти, придется пересадить его в новый грунт с новой и желательно продезинфицированной почвой.

Вредители комнатной фиалки – как с ними справиться?

Болезнь корневой системы цветка

Нельзя не упомянуть про червеца, о появлении которого свидетельствует резкий кислый запах. Этот вредитель опасен для корневой системы. Больные растения придется пересаживать в новый грунт: извлеките цветок из старого горшка, обработайте корни растения препаратом Актара. При этом при пересадке в новую почву желательно добавить Базудин, а в профилактических целях использовать Фитоверм или Актеллик.

Еще одно опасное насекомое – тля, которое истребляет все наземную часть растения, высасывая из него сок. Первыми симптомами появления данного насекомого можно назвать деформацию листьев и лепестков, плохое цветение, увядание бутонов, что также часто бывает при неправильном уходе. Если проблема уже сильно запущена, на листьях начинает образовываться липкая жидкость. Лечение тли нужно проводить с помощью препаратов Актеллик и Моспилан.

Мокрицы также могут быть опасны для фиалок. Главные условия появления – рыхлый грунт и влажность воздуха. Мокрицы представляют особую опасность для молодых цветков, у которых еще не выработан иммунитет. От мокриц стоит использовать акарициды: обработайте выбранным препаратом наземную часть цветка и полейте почву.

Еще одна проблема для фиалок – мошкара и комары. Главной причиной их появления можно назвать слишком переувлажненную почву. Сами мошки с комарами не представляют опасности для растения, а вот их личинки повреждают корни цветка. Определить мошек просто – начинает гнить не только корневая система, но и листья со стеблями. Чтобы избавиться от вредителей, используйте раствор карбофоса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector