Partnergk.ru

Партнер ГК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правила известкования почвы на участке

Правила известкования почвы на участке

Применение извести на участке не ограничивается одной лишь побелкой деревьев. Это хорошее средство для нормализации кислотности почвы — одного из параметров, влияющих на урожайность культур.

известкование почвы

Правильно и своевременно проведенное известкование поможет отрегулировать уровень pH, улучшит структуру почвы. Расскажем, как и когда нужно вносить известь в огороде, дадим данные по дозировкам.

Как определить кислотность почвы

При разумном подходе к обработке земли определить тип и кислотность почвы нужно еще до того, как будут посажены первые растения. Впрочем, даже если изначально почва на вашем участке имена нейтральный pH, со временем все могло измениться. К счастью, для определения кислотности почвы не нужно ехать к специалистам – существуют простые и недорогие методы, которые под силу любому огороднику.

Определение кислотности почвы с помощью лакмусовой бумажки

Для того чтобы максимально точно узнать pH почвы, вам понадобится взять несколько чайных ложек земли с разных частей участка, купить в аптеке универсальную лакмусовую бумажку и провести несложный эксперимент.

Как раскислить почву на участке – полезные советы для садоводов и огородников

Каждую порцию грунта заверните в плотную ткань, положите в стакан и залейте дистиллированной водой в соотношении 1:1. Через 5 минут возьмите лакмусовые бумажки и окуните каждую в отдельный стакан на 1-2 секунды. Бумага поменяет цвет, а по прилагающейся шкале кислотности вы сможете узнать pH и понять, какие меры стоит принять.

Определение кислотности почвы с помощью уксуса

Нет времени идти за специальными приспособлениями? Можно обойтись и тем, что есть в каждом доме, например, 9%-ным уксусом.

Как раскислить почву на участке – полезные советы для садоводов и огородников

Определение кислотности почвы с помощью уксуса

Возьмите стекло, положите его на темную поверхность. На стекло насыпьте 1 ч.л. земли и налейте небольшое количество уксуса. Если образуется обильная пена, значит почва щелочная, если пена есть, но ее очень мало – нейтральная, а если реакции и вовсе не произошло – почва на выбранном месте кислая.

Подсказать уровень кислотности почвы может и обычная свекла: на кислой почве она вырастает с красными листьями, на слабокислой – с красными прожилками на ботве, а на нейтральной – с зелеными листьями и красными черешками.

Как сделать компост с одной перевалкой в год

Первый этап компостирования

Всю собранную органику скидываем в зону накопления (зеленый квадрат на рисунке). Компостная куча, как показала практика, намного лучше аэрируется, чем при закладке отходов в яму. Сюда идет все с кухни – яичная скорлупа, салфетки, картонные упаковки, чайная заварка, овощные и фруктовые очистки, листва с комнатных растений и земля из горшков.

В зависимости от сезона, из сада и огорода туда же попадают крупные срезанные растения – обрезанные кусты алтея, побеги подрезанной вьющейся жимолости, выполотые охапки пырея, овощная ботва, молодые побеги яблонь и груш, а также много жмыха от перегонки плодового сока, вырезанные сердцевинки яблок и груш от заготовки сухофруктов, падалица.

Изредка за калиткой на дороге встречается конский навоз, мы его тоже собираем и приносим в компост. Специально навоз не закупаем. Также собираем и компостируем собачьи отходы. У нас две немки, кормим их замечательными кашами из смеси круп с добавлением куриных головок. Так что состав компоста самый разнообразный.

технология приготовления компоста из органических отходов (схема)

Дополнительно средства для компостирования не берем, хотя в продаже есть Тамир и что-то из серии Садовник. Просто периодически, отнюдь нерегулярно, поливаем из лейки с рассекателем все три зоны компостирования ЭМ-раствором Байкала. Кроме этого, при закладке прополотых сорняков не стряхиваем землю с корней, а также иногда закидываем пару-тройку совков земли. Многие рекомендуют каждый слой присыпать землей, ведь в ней содержатся микробы, способствующие разложению органики. Но у нас не получалось это по разным причинам, а результат радует. Тогда зачем дополнительные усилия?

Читать еще:  Древесная зола применение на огороде

Органика в этой зоне копится примерно год, пока кучка не дорастет высоты примерно 80-90 см. Эту зону накопления растительных отходов мы ничем не прикрываем, чтобы прямо на ходу закидывать туда всякую всячину. Так проходит первичное компостирование органических отходов. Затем всю эту кучу перекидываем в зону компостирования (серый квадрат на рисунке).

Второй этап компостирования

Перевалку во вторую зону компостирования проводим простой лопатой, увлажняя каждый слой лейкой с рассекателем с добавлением ЭМок (но заводить «породистых» микробов вовсе необязательно). Смачиваем слой когда он достигнет примерно 15-20 см. После перекидки всей кучи прикрываем ее черным спанбондом и больше ее не ворошим. Лишь проливаем ее по мере высыхания.

Куча во второй зоне сначала такая же высокая, как при перевалке из первой зоны. Затем в течение 1-1,5 месяцев куча опадает, отходы существенно темнеют, перерабатываются микробами. Спустя год делаем перевалку компоста в зону выемки (коричневый квадрат на рисунке). При переброске недозревшие ветки возвращаем в зону накопления.

Третий этап компостирования

Весь перепревший за 2 года компост при перевалке также смачиваем слой за слоем ЭМками. Затем обязательно укрываем черным спанбондом и пользуемся этим зрелым удобрением очень экономно в течение года. Обычно он заканчивается в июле. Тогда сюда перекидываем компост из серой зоны, а ту зону заполняем скопившейся органикой из зоны накопления. Всю эту переброску по зонам делаем один раз в сезон.

Так у нас готовится очень сыпучий, богатый компост всего с одной перевалкой за год. Ведь ни сил, ни ресурсов на частое ворошение у нас нет, поэтому используем такую простую технологию компостирования. При этом надо отметить, что в какое бы время ни подошел к компостной куче, кислого запаха не бывает никогда. Даже в сезон созревания арбузов и дынь. А ведь в это время к муниципальным мусорным контейнерам просто страшно подходить, кислятиной несет за версту…

При компостировании так сказать «на задворках» в кучу никогда не закладываем скошенную траву и опавшие листья — это богатство сразу распределяем в саду, мульчируем посадки. О пользе мульчирования посадок органикой можно почитать здесь. Еще хочется отметить, что раньше мы боялись заразить сад фитофторой, и в компост не закладывали картофельные очистки и ботву из-под томатов. Но зря, конечно. Ведь в двухлетнем компосте любые паразитарные грибки спокойно перерабатываются.

Раскисление почвы с помощью традиционных препаратов

Наибольшую популярность на сегодняшний день приобрело раскисление почв доломитовой мукой.

Вносить ее можно абсолютно в любое время года, однако желательно все-таки делать это после сбора урожая, для того, чтобы удобрение не попало в собранные культуры.

Как правило, обработка доломитовой мукой проводится не ежегодно, а с периодичностью в 3-5 лет, в зависимости от интенсивности ее засевания.

Как раскислить почву на огороде весной: способы, средства, советы

Кроме того, доломит прекрасно насыщает почву кальцием, что способствует скорейшему росту растений и укреплению их корневой системы.

После обработки доломитовой мукой, в почве перестанут локализироваться и многочисленные вредители.

При этом, на 1кв. м потребуется сравнительно немного: всего 500 гр. такой муки.

В этом случае — удастся существенно сэкономить и на удобрениях, ведь после доломита не придется вносить никакой дополнительной подкормки.

Не менее востребованным способом раскислить почву считается и воздействие на нее известью.

Как раскислить почву на огороде весной: способы, средства, советы

Для этих целей предпочтительнее выбирать порошок в гашеной форме, который достаточно просто рассыпать по участку.

В принципе, для этих целей можно воспользоваться и негашеной известью, которую предварительно придется погасить обыкновенной проточной водой до рассыпчатого состояния.

Читать еще:  Как сделать копалку для огорода

Кроме того, в составе как гашеной, так и негашеной форм присутствует и необходимый для растений кальций.

Достаточно распространенным — и в тоже время крайне противоречивым методом раскислить почву, считается и использование такого столового разрыхлителя, как сода.

Благодаря своей порошковой структуре, сода очень быстро растворяется в почве и сразу же понижает ее кислотность.

Однако здесь есть и негативная сторона: натрий, содержащийся в соде, имеет свойство накапливаться и негативно сказываться на жизнедеятельности растений.

В некоторых случаях концентрированная сода бывает даже опаснее, чем повышенная кислотность.

Именно поэтому содой следует пользоваться очень осторожно и на небольших участках земли, например, на грядках или в теплице.

При этом существует и специфическая технология, по которой должна рассеиваться сода: почву содой следует покрывать тонким слоем, а после — обильно полить водой.

Таким образом, сода быстрее и равномернее впитается в грунт.

Все вышеперечисленные методы являются оптимальными для раскисления почвы и являются относительно безопасными.

Использовать для этих целей какие-либо другие компоненты, в составе которых есть кальций (например, гипс), категорически запрещено, ведь он не только не произведет должный эффект, но и существенно загрязнит почву как в огороде, так и в теплице.

Раскисление доломитовой мукой

Данное средство состоит из перемолотого в порошок доломита – карбонатной горной породы. Чем она мельче, тем эффективнее действует состав. Цвет варьируется от белого до серого, иногда имеет красноватый оттенок.

Действие обусловлено высокой концентрацией карбонатов магния и калия, которые эффективно нейтрализуют кислотность. Состав экологически безопасен, рекомендован к использованию на песчаных и супесчаных почвах.

Мука не обжигает корни растений, улучшает структуру тяжелых глинистых земель, уничтожает вредоносные бактерии. Ее разрешено применять круглогодично. Однако лучше это делать:

  • весной за 2 недели до высадки растений;
  • осенью рассыпать в приствольном круге плодовых деревьев и кустарников.

Дезинфицирующие свойства доломитового продукта помогают бороться с медведкой и колорадским жуком. Средство повреждает хитиновый панцирь вредителей, благодаря чему они уходят с участка.

Вещества, нормализующие уровень pH, нельзя вносить «на глазок». Почва станет либо слишком щелочной, либо останется кислой. Оба результата вредны. Количество зависит от исходного состояния земли (кг на м²):

  • кислая – 0,5-0,6;
  • среднекислая – 0,4-0,5;
  • слабокислая – 0,3-0,4.

На песчаниках и супесях норму уменьшают в 1,5 раза, на глинистых и суглинистых землях – повышают на 15-20%. Обработку рекомендуется проводить не чаще 1 раза в три года.

Технология внесения добавок

В минеральных удобрениях глинистая почва не нуждается, она и так богата минералами, а вот органику вносить необходимо. Она не только повышает плодородность почвы, но и делает ее более легкой, рыхлой:

    , древесную кору, измельченные ветки, компост из пережженных сорняков, солому раскладывают сверху слоем 3–5 см и перекапывают вилами, на больших площадях – плугом или рыхлителем;
  • хорошо перепревший навоз, лучше овечий или конский, и выветренный (с минимальным содержанием железа) торф, торфонавозные, торфофекальные компосты вносят при перекапывании на глубину до 10–12 см. Ежегодно на каждый квадратный метр посадочной земли нужно добавлять 1,5–2 ведра органических удобрений, пока структура почвы не улучшится;
  • лежалые опилки вносить по ведру на квадратный метр. Чтоб опилки не вытягивали из почвы азот, их нужно предварительно обогатить мочевиной. Лучше всего для этих целей подойдут опилки, которые использовались в качестве подстилки для скота. Также можно приготовить раствор мочевины (150 г на 10 л воды) – такой порции хватит для замачивания 3 ведер опилок. Для повышения эффекта хорошо добавить в этот раствор биопрепараты «Глиокладин», «Стернифаг»;
  • при перепахивании земли хорошо смешивать органические удобрения с песком, измельченным и просеянным через крупное сито кирпичом, золой из корней сорняков, пережженных вместе с землей. Самая распространенная смесь – по ведру речного песка и компоста или навоза на квадратный метр, обычно ее вносят осенью.
Читать еще:  Как вывести кротов с огорода народными средствами

Биогумус – органическое удобрение

Также можно обогащать глинистую почву черноземом, формируя верхний плодородный слой. Очень эффективны добавки биогумуса, заселение дождевыми червями. Компост, перегной вносятся ежегодно, объемы со временем можно уменьшить, но повторять процедуру все равно придется, поскольку растения вытягивают из земли питательные вещества. Песок на протяжении первых 5 лет тоже нужно вносить хотя бы через год, поскольку со временем он опускается вниз.

Для мульчирования можно использовать опилки, листья, солому, измельченную кору. Ими укрывают землю в междурядьях, предотвращая ее пересыхание, образование корки. Кроме того, мульча препятствует росту сорняков. Осенью грядки перекапывают вместе с мульчей.

Чем раскислить грунт?

Гашеная известь

Гашеная известь для раскисления почвы

Гашеная известь

Этот вариант лучше всего подойдет под осеннюю перекопку пустых грядок. Потому как пушонка достаточно резко меняет состав почвы. И поэтому ее лучше использовать за достаточно долгое время до начала посадочного сезона. Чтобы кислотность и состав почвы успела нормализоваться и будущие растения не испытали стресса. Также гашеная известь может обжечь корни растений.

Гашеная известь хороша тем, что ее надо совсем немного для восстановления почвы. Плюс вносить ее достаточно раз в два-три года, средство имеет длительное действие.

Если же вы решили заняться раскислением грунта на огороде осенью, и в качестве раскислителя используете пушонку, делайте это только на пустых грядках, где ничего нет. Соответственно, например, под кустарниками лучше использовать одно из двух следующих средств.

Доломитовая мука

Доломитовая мука для раскисления почвы

Доломитовая мука

Помимо раскисления грунта, доломитовая мука выполняет еще и ряд других полезных функций:

  • оздоравливает грунт, так как подавляет развитие грибков в почве
  • борется с вредителями в почве, воздействуя на хитиновый покров и «кожу» насекомых, слизней и улиток
  • насыщает почву кальцием и магнием
  • повышает усвояемость других полезных микроэлементов растениями

Поэтому доломитовую муку можно смело назвать еще и ценным удобрением. Еще одно большое преимущество этого препарата — достаточно невысокая цена. Я брала мешок 20 кг за 160 рублей. Правда расход получается достаточно большой: 300-600 гр доломитки на метр. Поэтому для больших плантаций этот вариант выйдет думаю дороже, чем гашеная известь, там расход меньше.

А доломитовую муку рекомендую использовать в том случае, если кислотность не сильно превышает норму, а также в качестве удобрения. Причем делать это можно даже в том случае, если на грядках уже что-то посажено: от доломитки будет только польза, никакого вреда.

Зола для раскисления почвы

Зола

А это наверно самый распространенный вариант. И он действительно очень хорош. Во-первых, золу не нужно покупать, она всегда есть на даче. Во-вторых, это, также как и доломитовая мука, ценное и полезное удобрение, которое восстанавливает плодородие почвы, насыщает ее полезными веществами, повышает иммунитет растений, защищает их от вредителей. Поэтому ее без опаски можно применять в любое время на любых грядках. Я использую золу в основном весной и летом.

Единственный минус золы — большой расход, потому как действует она не агрессивно и для нормализации кислотности потребуется ее достаточно много. Если грунт сильнокислый, норма внесения — около 1 кг на метр. Согласитесь, немало. Поэтому я ее использую в основном на тех грядках, где почва закислена не сильно, там зола — идеальный вариант. Ну или летом, когда известь использовать нельзя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector